Восстановление пола на пассажирском месте

Еще при проведении работ по восстановлению правой передней стойки были срезаны ржавые остатки листового металла.

Конечно, оставлять такую вентиляцию в мои планы не входило. Поэтому от листа стали была отрезана заготовка примерно подходящего размера. Над которой с помощью подручных инструментов и разного рода слов было произведено некоторое преобразование.

В результате получилось нечто крайне отдалённо напоминающее оригинальную деталь но зато полностью исключающее наличие сквозняка. А большего и не требовалось.

Переделка электрики УАЗ'ки

Надо ли описывать в каком состоянии была электрика в моей УАЗ'ке? Или достаточно просто вспомнить что она отслужила около 30-ти лет в рядах советсткой армии и после этого ещё побывала лет 10-ть во владении колхозника.

Долго думать не хотелось так как ещё перед началом тотального ремонта каждый выезд сопровождался мелкими отказами. Сначала мысль о том что можно чуток поискать проблемы и всё исправить конечно посещала.

Но после пары случаев типа: по схеме от одного узла уходит проводник в оранжевой изоляции, а в реальности уходит провод в изоляции которая может быть очень давно была оранжевой.. или коричневой?.. или может быть красной? Но самое печальное, приходит этот провод в нужное место уже почему-то в зелёной изоляции.

Эта самая мысль о лёгком ремонте почему-то трансформировалась в устойчивое желание полностью заменить проводку.

Далее было прочитано некоторое количество отзывов о качестве продаваемых сейчас новых комплектов проводов которые стоят больше 2тыр и в лучшем случае весят пару килограмм. Что тут сказать? Увы, меди в этих новых проводах исчезающе малое количество.

Ещё решил по быстренькому прокатиться на велике на авторынок чтоб узнать по чём сейчас медные провода в цветной изоляции. Лучше бы не ездил.

В тоске и печали, по пути в гараж, решил заехать на разборку чтоб узнать за сколько отдадут некондиционную и порезаную проводку из какого-нибудь авто 90-х годов. По сравнению с проводами в УАЗ'е они на 20-ть лет моложе. Так что можно сказать ваще свежак.

На разборке я встретил юморную компанию говорящую с ярко выраженым южным акцентом. Хорошие мужики, в их стиле общения есть что-то что без юмора не понять и не принять. На мой, казалось бы, элементарный запрос о кучке некондиционных проводов они на полном серьёзе задали ещё с десяток уточняющих вопросов типа: А зачем? А куда? А может быть тебе надо что-то другое? А что у тебя за велосипед? ... А зачем?

В итоге выкатили из под одного верстака реальную гору (примерно по колено) грязных, перепутаных проводов с разъёмами, какими-то релюхами, коробкой предохранителей и ещё чем-то.

- Вот! 1500 рублей! Заберай! Это от Opel Omega A.

Хмммм... На первый взгляд это был полный капец. Но размер внушал надежду. Сказав мужикам что надо глянуть повнимательней попытался разложить этот хаос и прикинуть что же мне выкатили. Не прошло и минуты, как кто-то вставил:

- Не заберёшь, сдадим на медь! Больше денег дадут!

Но за это время я уже узрел что там помимо проводов есть ещё реле поворотников, дворников, противотуманок, вагон живых предохранителей и помимо всяких других разъёмов было два, которые мне были очень в тему.

Как-то пару лет назад для улучшайзинга УАЗ'ки, на этой-же разборке, я взял кучку деталек от Opel Omega A по бросовой цене. И в числе прочего там был руль, рулевая колонка и подрулевые переключатели. Разъёмов тогда не нашлось. А сейчас, вот они!

Не затягивая процесс, отдав запрашиваемую сумму начал пытаться хоть как-то упаковать своё приобретение. Это было не просто но как-то справился. Самое весёлое было когда я это поднял и потащил к велосипеду. Это капец! Оно весит под 15-ть килограмм! А мне ещё с этим в одной руке ехать и крутить педали. Но в порыве жадности допёр ношу до гаража. Благо разборка всего в двух-трёх километрах.

Дальнейший процесс затянулся примерно на два с половиной месяца. Сам такого не ожидал. Но пришлось найти схему Opel Omega A и досконально в ней разобраться. Это позволило аккуратно убрать лишнее и оставить нужное в Opel'ёвском варианте. С сохранением цветовой маркировки проводов и приятными плюшками в виде аварийки, останавливающихся в нужном месте дворников и так далее.

Финиш где-то рядом... но где?

Вторую неделю кажется что осталось совсем чуть-чуть.  Но как всегда, за крупными делами прячутся мелкие. А когда до этих мелких задач доходят руки, оказывается они отнимают кучу времени.

Первым делом думал занятся передней стойкой. Но чтоб её отрезать по швам пришлось срезать гнилой пол. сначала снял латку, потом то что осталось от пола. Обнажились лонжероны кузова и появился оперативный простор для манёвра болгаркой и ножевкой. Отрезать стойку оказалось раза в два проще и быстрей.

После этого стойку подтянул чтоб верх двери влезал без зазоров, прихватил, отпустил и замерял на сколько стойка ушла. Замеры показали 5-7мм. Отрезал прихватки, вновь подтянул стойку чтоб дверь стала без зазора, убрал дверь и дотянув 6мм прихватил. После снятия натяжения дверь вошла впритирку.

- Ну зашибись когда зашибись!, подумалось мне.
 Однако это ещё далеко не всё и следующей в очереди была заплатка на флажке. Но это было не сложно. Кстати, этот флажок тоже немного добавляет жесткости креплению стойки.
 Затем надо было менять точку крепления верхней петли. Её пришлось сдвигать вперёд примерно на 10мм. Всё бы ничего, но в трубе из которой сделана стойка уже небыло места. Пришлось разрезать два шва ремонтной пластины и соорудить фигурную абракадабру коробчатого типа.

Ещё некоторое время отняла защёлка на передней двери. Ну не получалось у неё защёлкнуться и всё тут. Я уже максимально выдвинул наружу ответку что на центральной стойке. Бесполезно. Благо на ржавой двери, хранящейся на всякий случай, был относительно живой замок. После перестановки дверь стала закрываться нормально. Вот чудеса, с виду ведь абсолютно одинаковые замки.

Дошло дело до такой мелочи как пластина крепления переднего брызговика. При детальном осмотре которой я нашел кусок того самого усилителя передней стойки что сгнил полностью. Благо на левой стороне такой-же ещё остался и с оглядкой на него был заколхожен вариант стыкующийся с новым порогом. Пластину брызговика пришлось малость подогнуть чтоб всё вместе нормально собиралось.

Как же неудобно варить все эти элементы снизу. Чтоб хоть как-то видеть место сварки приходится вздыбливать УАЗку. А на яму не тянет ваще. Там темно и жутко неудобно т.к. глубина подвала 2 метра.

Правый борт почти готов

Верится с трудом, но это похоже на правду.

Ура, я сегодня вновь увидел УАЗку со всеми навешеными дверьми. Да, есть ещё куча мелких задач и косяков которые надо доделывать и исправлять. Но тот факт, что на правом борту все точки крепления дверей, пороги, стойки, ... это МЕТАЛЛ воодушевляет. Теперь ничего не шатается и не живёт отдельной от кузова жизнью.

Усилитель в центральную стойку вварен, внутрянка обработана и прогрунтована. Точка крепления нижней петли восстановлена. Отогнутый лист разогнут и приварен на место.

Задняя стойка на половину восстановлена. Верхнюю часть не трогал так как там номер кузова. Нижняя половина сделана из трубы сечением 60х80 мм. Конечно, пришлось её доработать но вцелом получилось надёжно.

Заднее крыло в месте примыкания к стойке имеет пару ремонтных слоёв. Пока не трогаю. Прихватил в нескольких точках и оставил на потом.

Задние двери после урезки на 25мм пришлись в пору. Зазор выставился очень легко и получился порядка 4мм. С передней стойкой небольшая печаль, её верх всёравно уведён вперёд на7-9мм. Пока не понимаю почему так получается. Я же её уже подтягивал. Видимо снова прийдётся резать и варить. Но сначала надо выяснить на сколько она легко "гуляет" и в каком месте. Может так оказаться что нужен какой-нибудь усилитель о существовании которого я не догадываюсь т.к. он сгнил давно и полностью.

Фото нынешнего состояния прилагается:

Работы продолжаются

Сначала малость лирики...
Лето даёт о себе знать. Днём в тени термометр показывает больше 30-ти градусов. Работать быстро не получается т.к. при попытке активно подвигаться буквально сразу обливаешся потом. Отлетающие с диска болгарки искры чувствительно щиплют кожу. Варить ещё веселей. Ведь приходится надеть полный комплект одежды, ботинки, шапка, маска, краги. В такой амуниции долго находиться нет ни малейшего желания. Немного облегчает страдания организма чай и печеньки. Эсли б не это, то утомляемость была бы гораздо больше. А так, дело движется.

Уже завершена черновая работа по переднему крылу и центральной стойке. Правый бок УАЗки начал обретать более-менее завершенный вид.

Самой простой в реставрации деталью оказался брызговик. Всего две латки и ... полная замена торцевой пластины.

На фото паказано каким брызговик был и то что получилось после ремонта.

Учитывая неспешность в работе, ушло на восстановление два трудо-дня. Надеюсь что второй брызговик получится сделать быстрей.

Ниже фото того как это всё латалось.

 

Малая латка на переднем крае

 

Изготовленая из листа вертикальная часть и большая продольная латка.

Восстановление отгнивших креплений переднего крыла также не вызвало затруднений. Пять маленьких латок и одна побольше. Ещё понадобилось изготовить пластину с болтами которая "по заводу" приваривается прямо к крылу. В дело пошел отрезок трубы 25х25 мм распущеный вдоль и три болта. Приваривать к крылу не стал т.к. прикручивать можно и так, а вот хорошо прокрасить между образовавшимися после сварки слоями потом не получится. Вроде работы не много но с несколькими примерками и подгонками точек крепления ушло три дня.

Настал черёд центральной стойки. И здесь ржавчина грубо обошлась с точками крепления дверных петель. С верхней частью решил особо не церемониться. Вырезав полностью кусок стойки начал собирать нужную форму из профильной трубы 40х60.

Все этапы фотографировать не  стал, но основа идеи - сформировать верхний треугольник стойки из кусков трубы разрезаной вдоль для получения двух Г-образных заготовок. Когда две заготовки были прихвачены к стойке, начал формировать полку прилегания двери. После чего заготовки были срезаны и ещё раз, более тщательно, подогнаны по месту. Затем сварены между собой и на получившейся "детали" организованы карманы для крепёжных пластин петли и замка с резьбами. Финальная часть - прихватка к кузову, проварка и грубая зачистка швов. Оствалось вварить трубку крепления дуги тента но это было сделано чуть позже и на фото не попало.

Нижняя точка крепления задней двери тоже требует ремонта. Не хотелось делать операционное вскрытие низа центральной стойки. Но в итоге пришлось т.к. усилитель там явно пострадал и путёвого ремонта по другому сделать не получится. Кроме того, нужна хим-обработка полости ибо ржавчина там есть в избытке.
На данный момент старый усилитель удалён и на его место вырезан новый из трубы 60х30 мм. Осталось организовать место установки крепёжной пластины петли и можну будет собирать.

Ещё продвинулся процесс по задней стойке. Там до меня было несколько латочно-накладных ремонтов. Выглядит удручающе и поэтому всё это многослойное непотребство было беспощадно удалено. Низ стойки сформирован из трубы 80х60.  Данное место достаточно сложное ещё потому, что тут сходятся несколько силовых элементов (порог, лонжерон пола, задняя стойка, вертикальная стенка связывающая порог с полом и усилитель. Поэтому до начала сборки пришлось выполнить несколько примерок и проработать последовательность сборки чтоб минимизировать количество непровариваемых соединений.
Верхнюю часть не трогаю по двум причинам: там живёт номер кузова и его трогать низзя, верх стойки более-менее жив.

Ниже привожу фото того как это всё выглядит на текущий момент. На изогнутом листе центральной стойки вертикально стоит кусок трубы 60х30 - будущий усилитель для нижней петли.

Продолжаем резать тело УАЗки.

Ночью, с 4-го на 5-е мая в ГСК подали электричество. Так что надо продолжать кузовные работы.

Основа передней стойки была фактически готова. Но вокруг неё ещё куча дел. Поразмыслив принялся за самое простое - двери.

Сначала взял старую и ржавую дверь чтоб посмотреть как пойдёт процесс урезания высоты. Как оказалось, ничего сложного в этом нет. Несколько фото процесса прилагаются:

Исходник

Примерка

Подрезка и загибание внутрянки

Созерцание результата

Задача выполнена при помощи болгарки, молотка и зубила. С учётом затрат на "прикинуть + подумать" и "попить чайку" ушло полтора часа.

Далее занялся обустройством точек крепления петель на стойке. Начал с точки крепления верхней петли. Вроде надо было всего-то просверлить отверстия и закрепить за ними штатную крепёжную пластину с резьбой. Но пришлось поморочится. Оказалось, что верх стойки ушел вперёд на 6-8мм и надо бы его подтянуть обратно.

Так как стойка уже была основательно прихвачена к порогу на исправление этого косяка ушел день. Чтоб на этот раз всё было "в ажуре" верх стойки крепил сваркой к трубе. Потом разрезал швы в креплении порог-стойка и переваривал. После этого осталось подогнать отверстия в стойке напильником чтоб двери установились с хорошим зазором.

Нижняя петля висела в воздухе не дотягиваясь примерно 10-12мм до стенки стойки. Полую проставку решил сделать из распущеного вдоль отрезка квадратной трубы 25мм. Здесь всё прошло без проблем.

Следующей задачей было восстановление места под крепление петли рамки ветрового стекла. В качестве основы подошел отрезок профильной трубы 60х40. После прихватки по месту на нём были размечены отверстия под петлю рамки. но отверстий мало. По зводу там должны быть приварены гайки. Пришлось заколхозить хитрые гайки и приварить снизу. Очень было неудобно. Мало того, одна гайка упиралась в стенку стойки. Болгарка туда не лезет. Всё подгонялось напильником. Потом варил... вслепую т.к. горелка и голова в сварочной маске там одновременно не помещаются никак. Результат не фотографировал ибо "стыдоба адова" но держится надёжно.

Теперь можно было приступать к закрытию металом выреза. Фото по порядку процесса:

Первой поставил заплатку под место крепления петли рамки лобового стекла. Не могу сказать что получилось красиво. Но пока решил оставить как есть. Надо двигаться дальше, а красоту делать буду потом.


Вторая заплатка потребуется чуток большего размера. Хорошо, что она будет абсолютно плоской.

Прикладывая снаружи заготовку, с внутреней стороны чертилкой обрисовываю контур.

Размеченая заплатка

Грубо отсекаем излишки

После дороботки надфилем прикладываем по месту

Обвариваем

Результат

Естественно, процесс на этом не остановился. Если повезёт, то через полторы недели завершу правую сторону. ...да уж, я неисправимый оптимист.

Ну что доктор, режем?!

Не знаю почему, но у меня любые дела по механической части не вызывают такого ощущения неопределённости как кузовные работы.

Быть может от этого и не получалось так долго приступить к ремонту кузова. Но дальше тянуть некуда так как ковыряясь с двигателем, трансмиссией или ходовкой почему-то проблему ржавого кузова решить не получается. Проблемных мест вроде бы не очень много. Но они есть и от них надо избавляться.

Вот например: крепёж рамки лобового стекла закис так, что болты просто свернулись при попытке их выкрутить. Под петлями рамки метал поржавел можно сказать на сквозь.

А стойка передней правой двери не держит дверь. Если место крепления верхней петли ещё обладало остаточным слоем изрядно поржавевшего металла и здесь можно было бы обойтись полукосметическим ремонтом. Место же крепления нижней петли сгнило полностью и прикручиваться здесь стало просто не к чему.

Ещё при покупке было ясно, что там всё очень печально. Но паники это не вызывало так как для УАЗиков подобная картина, увы, типична. А по сему: всякий кто решился приобрести УАЗик в состоянии "на ходу" должен понимать, что надо искать мастерскую где за адекватные деньги подшаманят кузов. Альтернатива - берём в руки болгарку, готовим сварочник, таримся металлом... и наслаждаемся процессом.

Первое что обычно прописывает "дохтор", это ампутация всего что потеряло прочность или мешает капитальному ремонту. Так и поступаю откинув прочь тяжелые мысли. Ведь срезать болгаркой лахмотья дело не хитрое, а там уже полюбому прийдётся что-то мудрить. Через пол часика искрения болгаркой нарисовалась следующая картина по верхней и нижней петле.
На стыке стойки и пола виден торец поперечного лонжерона. Вот он и будет нижней точкой крепления новой стойки.

Далее было подготовлено место под новую стойку. После её фиксации струбцинами замеры показали что верхняя часть отклонилась вперёд под весом капота и подкрылка. Подтянув верёвкой стойку приварил её к кузову. Дале был отрезан от старой стойки и приварен кусок формирующий привалочную кромку для крыла. Финальный штрих - формирование ступеньки под уплотнитель двери.

Далее приступил к переделке порогов т.к. не смотря на достаточно толстый металл там тоже порядком погнило.

Труба прямоугольного сечения немного поднимет высоту порога какраз на столько чтоб полностью срезать поржавевшую нижнюю кромку центральной стойки. По этой же причине и двери будут урезаны примерно на 30мм.

По ходу работ придумал как усилить центральную стойку для того чтоб будущий каркас безопасности имел более надёжную точку опоры. Две трубы квадратного сечения ввариваются на место внутрених кромок дверных проёмов. Получается треугольник который опирается на трубу порога.

Ещё одна ступенька для уплотнителя двери.

Всё шло достаточно хорошими темпами но тут "добрые люди" на територии Херсонской области подорвали опоры высоковольтных линий и у нас начали отрубать свет... А потом и вовсе приехали энергетики и со словами "- До введения в строй второй очереди энергомоста электричества не будет..." отрубили подачу силы в ГСК.

Так что всю зиму дело стоит на месте. Жду когда появится электричество.

Продолжаем устранять течь масла.

Как оказалось, масло на 417-м двигателе убегает не только через стык поддона с блоком. Оно может бежать ваще отовсюду. Так что запасаемся терпением и меняем все прокладки на новые. И никакого картона!

Снимаем крышки толкателей, выкидываем что-то жутко промасленое стоящее на месте прокладок. На рынке покупаем паранит толщиной 2мм и после отмывки крышек вырезаем прокладки. Кстати, те картонки что были у меня в пакете с якобы полным комплектом прокладок на 417-й двигатель тупо не подходят т.к. они маленькие.

добавлено:
В силу формы привалочной плоскости на крышках паранитовые прокладки не обеспечели герметичность. По периметру крышки есть кантик который уместен только для мягких и толстых прокладок. Поэтому взял какие-то резино-пробковые по 30р за штуку.
Также пришлось купить новую крышку с сапуном т.к. родная была перетянута и её повело. Конечно хотелось взять старенькую но живую на разборке, однако из б/у у них оказались только короткие. Длинная была только новая. Отдали за 300р. Даже не знаю дорого это или нормально но стала на место хорошо, масло из под неё не гонит.

Также для замены прокладок демонтирую привод трамблёра и бензонасос. Далее идёт стандартная процедура обезжиривания привалочных поверхностей и новых прокладок. Потом промазываю герметиком и устанавливаю на место всё кроме бензонасоса. С насосом вот какая загвоздка: привалочная поверхность у него дико кривая. Если прикрутить без прокладки то в верхней части сопряжения остаётся щель в которую легко проходит щуп толщиной 1мм.

Со слов предыдущего хозяина насос менялся на новый. Осмотр ещё парочки насосов которые достались в качестве приданого не радует. Там точно такая-же картина. Складывается такое ощущение, что Пекаровские бензонасосы 900-1106010-01 производят с таким дефектом. Или же конструкция фланца такая слабая, что его выгибает в процессе эксплуатации.
В любом случае, у меня выбора нет. Надо выравнивать. А раз фрезерным станком ещё не обзавёлся то ровнять приходится напильником.
В результате многих возвратно-поступательных движений я запарился но довёл зазор до 0.4мм и решил установить на блок не жалея герметика. Честно говоря, слабо верится что масло не будет сочиться но выводить напильником в 0.1мм пока не решился т.к. это очень унылое занятие.

добавлено:
А теперь масло сочится с оси рычага ручной подкачки бензина. Складывается такое ощущение, что только электро-бензонасос вкупе с заглушкой на месте механического может исправить ситуацию.

Замасленный поддон двигателя УМЗ 417

Есть такая народная поговорка: Если масло с УАЗика не капает значит оно в нём закончилось.

Увы, за редким исключением это так. Конечно, кто-то может не согласиться. Но по моему скромному мнению причины тут две: Первая - при разработке инженеры не сильно заморачивались чтоб обеспечить хорошую герметичность стыкуемых поверхностей. Вторая - при изготовлении и сборке не сильно старались сделать свою работу аккуратно.

Ярким примером подобной течи является поддон двигателя. Сначала инженеры разработали фигурную поверхность стыковки блока цилиндров и поддона. К слову сказать, на нормальных двигателях используется одна закольцованая прокладка укладывающаяся на плоскую поверхность. На УАЗе эту поверхность герметизируют четырьмя стыкующимися внахлёст прокладками. В результате, без лошадиной дозы герметика поддон будет всегда в масле. Как пример привожу фото которое я сделал во время первого осмотра. Мокровато, не правда ли?

Но время идёт и я решил сменить масло в двигателе. Тем более, что не знаю когда оно менялось последний раз. Пока машина стояла разобраная беспокоится было не о чем. Сейчас же, двигатель периодически запускается чтоб проверить то одно изменение то другое. И быть может не за горами день когда УАЗка будет использована как машина, а не как конструктор "очумелые ручки".

Но просто слить старое и залить новое это метод не для нашего случая. Глупость? Отнюдь! Какой смысл заливать свежий продукт в дырявое и грязное ведро? Вот поэтому после слития старого масла был содран поддон дабы его отмыть и качественно водрузить на место.

После отмытия и первичного осмотра оказалось что заменить прокладки на новые и прикрутить на место будет не достаточно чтоб обеспечить герметичность. В первую очередь пришлось немного подварить пластины придерживающие полукруглые пробковые прокладки. Контактная сварка была выполнена не качественно и пластины частично висели в воздухе не в состоянии прижать прокладку. В передней части блока крепится крышка шестерней ГРМ. Она же является частью плоскости крепления поддона. Вот тут ещё раз хочется грязно выматериться. Ну какого ..я?! Что курили ребята в КБ когда придумали такую .у.ню? Неужели так тяжело было продлить поверхность блока на 20-30мм в этом месте и в нём организовать отверстия для шпилек?
В моём случае нижний торец крышки не совпадает с плоскостью прилегания поддона на 3мм. Пришлось делать из листового алюминия вставки и усаживать их на герметик. На фотке выше они уже установлены (возле шкива в нижней части).

Следующий этап - установка пробковых полукруглых прокладок на герметик. На фото какраз одна из них уже установлена, а вторая ещё прижимается металлической пластиной пока полимеризуется герметик.

Не смотря на то, что внешняя поверхность поддона не окрашена, от корозии её надёжно защищала плёнка от постоянно капающего масла. А как быть если масло капать перестанет? Надо хоть как-то прикрыть металл.

Сказано - сделано. Заваливаем чёрным грунтом ошкуреную и обезжиреную поверхность. Эмалью покрывать смысла не вижу. Поддон точно будет сниматься ещё как минимум один раз для разборок с вкладышами на коленвалу и цилиндро-поршневой группой. Тогда и буду красоту наводить.

Пока грунт на поддоне подсыхал, я достал новенькие картонные прокладки и пошел их примерять на блок. Меня ждал подарок от производителя. Отверстия пробитые в прокладке малость не совпадают со шпильками вкручеными в блок. Это кого-то удивило? Меня нет.

Звоню Удаву, товарищ по мото-сообществу, и узнаю есть ли у них в продаже паранит. Получаю положительный ответ. Дальше дело техники. Одна вело-поездка плюс дружеская беседа в хорошей компании и чуточку несложных манипуляций с материалом. В результате на столе появляются прокладки фирменные, рукамиделаные.

Но это ещё не всё. Материал поддона достаточно мягкий и он проминается когда его притягивают гайками со стандартными шайбами М8. С этим непорядком тоже надо бороться. Моё иррациональное решение - запиленые мегашайбы. Для осуществления мечты стягиваем пакет из 18-ти толстых шайб М8 х 24мм и зажав в тиски делаем четыре пропила. Ещё чуточку убираем по краям.

Вот так шайба будет укладываться на своё законное место. Так что теперь главное шпильки из блока не повырывать. Попытался найти в сети сведения по моменту затяжки этих гаек чтоб было всё путём. Нашел таблицу для похожего двигателя УМЗ-421. Сведений для родного УМЗ-417 не нашлось. Но учитывая сходство этих двигателей, должно прокатить.

Уже хотел установить поддон но не смог удержаться и полез отмывать вековые отложения под клапанную крышку. Отворачивая один из шести болтиков которые крепили крышку был неприятно удивлён фонтанчиком охлаждайки выросшим из отверстия. Болтик был срочно воткнут обратно, а охлаждайка слита из двигателя. Блин, а ведь я про это когда-то читал. Ничего не поделать, такая особенность конструкции ГБЦ. Суть в том, что в головку должны вворачиваться шпильки, а крышка крепиться гайками. Но видимо кто-то до меня решил что болтиками крепить будет круче.
Ладно, отрезаю кусочки от шпильки М6 и после промывки отверстий заворачиваю их на фиксатор резьбы в ГБЦ.

Вот теперь можно заняться мытьём всего пружинно-коромысленного хозяйства. После процедур ось с коромыслами выглядит примерно так. Остальное пришлось оттирать по месту т.к. если б я снял ещё и ГБЦ чтоб рассухарить клапана и отмыть пружины то и без того затянувшаяся процедура точно превратилась бы в капиталку...

Долго ли, коротко ли, но дрыгатель был собран. При установке поддона извёл около 40-ка грамм герметика хотя особо сильно не мазал. Также было залито свежее минеральное масло, заменён масло-фильтр и залита старая охлаждайка. Перед пробным пуском выкрутил свечи, залил по паре кубов масла в каждый цилиндр и покрутил кривым колено пока не показалась струйка масла стекающая с оси коромысел.
После запуска и прогрева выяснилось, что капля масла висит на бензо-насосе. Ага, значит оно сочится по левой стороне блока из под крышек толкателей. Отступать некуда. Хотел сухой поддон? Значит продолжаем "развлечение".